Changan Uni-T

Да, это самая массовая проблема: выдвижные ручки либо не открывают дверь, либо не прячутся назад. Причина в закисании внутренних механизмов и микроцевке пластиковых шестерней электромоторчика из-за попадающей влаги и грязи. Проявляться может на любых пробегах (даже с 20 тыс. км); ремонт обычно заключается в замене ручки в сборе, цена вопроса у неофициалов — от 25 000 до 35 000 рублей за элемент.

Штекеры внутри дверной полости плохо защищены от конденсата, контакты зеленеют, и моторчик ручки обесточивается. Если вовремя заметили проблему, электрик разберет дверь, почистит разъемы и обработает их диэлектрической смазкой (работа стоит около 4 000 руб.). Если контакт уже сгнил полностью или сгорел мотор, придется менять механизм в сборе (от 25 000 руб.), поэтому имеет смысл сделать профилактику всех четырех дверей сразу при покупке б/у авто.

Заводских регламентов для РФ нет, но на практике цепь на 1.5-литровом турбомоторе JL473ZQ5 начинает звенеть и требовать замены к 100 000 – 120 000 км пробега. Менять лучше сразу комплектом (цепь, натяжитель, успокоители), так как китайские натяжители слабоваты и могут перескочить. Стоимость такого ремонта с работой в профильном сервисе обойдется примерно в 60 000 – 80 000 рублей.

Сочетание провала тяги и металлического стука (цоканья) при разгоне в 80% случаев означает сильное растяжение цепи ГРМ, из-за чего сбиваются фазы газораспределения, а гидронатяжитель перестает её выбирать. В остальных случаях стук может идти от клапанов из-за масляного голодания (масло долго не меняли или залили низковязкостное). Срочно едьте на диагностику фаз и измерение натяжения цепи (от 3 000 руб.), затягивать нельзя — при обрыве загнет клапана и ремонт мотора выйдет в 250 000+ руб.

Брать можно, так как кузов не гниет, коробка и мотор ресурсны, но только при условии тщательной проверки и запаса в 100-150 тысяч рублей на устранение возрастных 'болячек'. Перед покупкой обязательно нужно проверить через сканер работу всех дверных ручек, сделать эндоскопию цилиндров и послушать мотор на предмет стука цепи. Если владелец уже поменял цепь и починил электрику дверей — это хороший и комфортный вариант за свои деньги.

Штатный термостат на этих моторах — откровенно слабое место: он начинает подклинивать в открытом положении или медленнее реагировать на температуру уже к 50 000 – 70 000 км. Из-за этого антифриз гоняет по большому кругу, мотор не выходит на рабочие 90 градусов, а в салоне холодно. Лечится заменой термостата (оригинал стоит около 6 000 – 8 000 руб., работа еще 3 000 руб.).

В 90% случаев это не поломка самой коробки, а особенность работы блокировки гидротрансформатора и сцепления 'мокрого' типа в 7-ступенчатом роботе. Пинки при трогании появляются из-за грязного масла и продуктов износа фрикционов после 60 тыс. км. Снимается проблема заменой масла со снятием поддона, чисткой магнитов и сеточек (работа с жидкостью выйдет в 15 000 – 20 000 руб.).

К 70 000 – 90 000 км пробега по нашим разбитым дорогам обычно сдаются заводские амортизаторы (начинают течь и греметь) или опорные подшипники передних стоек Макферсон. Также могут давать о себе знать задние сайлентблоки передних рычагов. Диагностика на подъемнике бесплатная или стоит копейки, а вот замена пары передних амортизаторов с пыльниками обойдется в 15 000 – 25 000 руб.

На машине стоит электронный ручник и агрессивный алгоритм работы стояночного тормоза, из-за чего колодки часто закисают в направляющих суппорта и постоянно трут на минимуме, перегревая диск. Задние колодки (если стоят оригинальные керамические) могут стереться до металла за 30 000 – 40 000 км. При каждом ТО (раз в 10-15 тыс. км) обязательно нужно чистить и смазывать направляющие суппортов, иначе перегретые дислы придется менять (комплект дисков и колодок от 20 000 руб.).

Пружины и резиновые отбойники на многорычажке с завода могут поскрипывать из-за конструктивных особенностей пыльников и жесткой резины, особенно во влажную погоду. Опасности для безопасности этот скрип не несет, но для устранения звука нужно снимать стойки, промывать все резинки и обильно покрывать их силиконовой смазкой. Работа недорогая, в районе 3 000 – 5 000 рублей.

Машину обычно 'ест' внутреннюю кромку из-за износа сайлентблоков задней многорычажной подвески. Они рвутся от качества наших дорог к 80 000 – 100 000 км, после чего геометрия колеса нарушается даже если по приборам сход-развал выставлен идеально при статической нагрузке. Перепрессовка сайлентблоков на профильном СТО стоит около 3 000 руб. за сторону, плюс цена самих деталей.

Ржавых машин пока замечено не было — оцинковка кузова отличная, металл тонкий, но металл неплохо противостоит коррозии, «рыжики» не расцветают. Однако лакокрасочное покрытие очень мягкое, поэтому капот и бампер быстро покрываются сколами от пескоструя и гравия. Новый владелец б/у авто часто просто клеит антигравийную пленку или бронепленку на поврежденные зоны (от 15 000 до 35 000 руб.) и красит сколы, чтобы сберечь вид.