Проблемы Haval H4

Haval H4 вышел на наш рынок в 2018 году как более доступная альтернатива H6, но особой популярности не снискал — конкуренты были вкуснее по цене. На вторичке этих машин немного, и большинство экземпляров свежие, с пробегами до 100 тысяч км. Двигатели — 1.3 турбо (150 л.с.) и 1.5 турбо (150 л.с.), оба агрегатируются с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Репутация у машины спорная: кому-то ездит без проблем, кто-то наматывает на сервисы километры. Главное — понимать, что это китайский автомобиль эпохи «когда они ещё учились», и к нему нужен особый подход.

Двигатель и привод ГРМ

Двигатели GW4B13 (1.3 турбо) и GW4G15B (1.5 турбо) — в целом удачные конструкции, но с нюансами. 1.3 турбо — это совместная разработка с немцами, и он надёжнее. 1.5 турбо — это эволюция старого мотора Great Wall, и тут проблемы случаются чаще. Цепь ГРМ на обоих моторах ходит 150-180 тысяч км, но бывают случаи раннего растяжения к 100 тысячам, особенно если масло меняли редко. Турбины живут 120-150 тысяч км, замена дорогостоящая. Главная головная боль — масляный аппетит, который начинает проявляться к 80-100 тысячам км. Если владелец лил 92-й бензин и экономил на масле — готовьтесь к капиталке.

• Масложор на 1.5 турбо после 80-100 тыс. км, особенно при езде на 92-м бензине
• Растяжение цепи ГРМ к 100-120 тыс. км при редкой замене масла
• Турбина начинает гонять масло на пробегах 120-150 тыс. км
• Течь помпы и переднего сальника коленвала к 60-80 тыс. км

Коробка передач

Робот Getrag 7DCT300 — это коробка с двойным сцеплением, и тут классическая история: в пробках греется, в пробках изнашивается. Блок управления мехатроником — слабое место, его часто приходится перепрошивать или менять. Сцепление при городской езде живёт 80-120 тысяч км, замена недешёвая. Многие владельцы жалуются на рывки при трогании и пинки при переключении с 1 на 2 передачу — это «норма» для этого робота, но если рывки сильные, мехатроник уже на подходе. Прогрев коробки зимой обязателен, иначе ресурс сокращается в разы.

• Износ сцепления робота при городской эксплуатации к 80-120 тыс. км
• Сбои мехатроника: рывки, пинки, переход в аварийный режим на 60-100 тыс. км
• Перегрев коробки в пробках летом при пробегах за 70 тысяч
• Подклинивание вилок включения передач при редкой замене масла в коробке

Подвеска и рулевое управление

Подвеска спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка. Сзади сайлентблоки рычагов — откровенно слабое место, начинают скрипеть и рваться к 50-70 тысячам км. Передние амортизаторы живут 60-80 тысяч, задние чуть дольше. Рулевые наконечники и тяги — 50-70 тысяч км. Рейка начинает стучать к 80-100 тысячам, но чаще всего просто подтягивается. Ступичные подшипники ходят 80-100 тысяч км. В целом подвеска мягкая, комфортная, но запчасти дороговаты для этого класса.

• Сайлентблоки задних рычагов рвутся к 50-70 тыс. км, появляется увод машины
• Передние амортизаторы текут на 60-80 тыс. км
• Рулевые наконечники и тяги изнашиваются к 50-70 тыс. км
• Стук рулевой рейки на 80-100 тыс. км при езде по грунтовкам

Кузов и коррозия

Кузовное железо тонкое, царапины до металла появляются легко. ЛКП держится средне — сколы на капоте и бампере цветут уже к 50 тысячам км. Если скол не подкрашивать, рыжик появится через пару месяцев. Лонжероны и днище обработаны неплохо, но на машинах после ДТП коррозия прогрессирует быстро. Хром на решётке и молдингах мутнеет через 2-3 года. Петли дверей слабоваты — к 80 тысячам провисают, двери закрываются хуже. Обязательно проверяйте днище и колёсные арки на предмет скрытой коррозии.

• Сколы на капоте начинают ржаветь к 40-50 тыс. км если не подкрашивать
• Мутнение хрома на решётке радиатора и оконных молдингах через 2-3 года
• Провисание петель дверей к 70-80 тыс. км
• Коррозия на скрытых элементах днища при пробегах 100+ тыс. км

Электрика и электроника

Электроника — типичная китайская болезнь того периода. Мультимедиа зависает, камера заднего вида глючит, датчики парковки живут своей жизнью. Блок BCM (кузовной контроллер) иногда сходит с ума — начинают мигать светом фары, не открываются замки. Генератор слабоват, особенно если стоит дополнительное оборудование. Проводка подкапотная страдает от вибраций — перетираются жгуты. Датчики ABS и кислородные зонды — расходники к 100 тысячам км. Главное — сканер при покупке обязателен, ошибок может быть много даже при ровной работе.

• Зависание мультимедиа и глюки камеры заднего вида на пробегах 40-60 тыс. км
• Глюки BCM: мигание фар, проблемы с центральным замком к 60-80 тыс. км
• Перетирание проводки под капотом от вибраций на 80-100 тыс. км
• Отказ датчиков ABS и кислородных зондов к 80-120 тыс. км

Тормозная система

Тормоза дисковые всеround, спереди вентилируемые. Тормозные колодки живут 30-40 тысяч км, диски — 60-80 тысяч. Колодки пылят сильно, диски перегреваются при активной езде. Ручник электронный, подклинивает к 80 тысячам, особенно если машину не грешили регулярной очисткой механизмов. ABS работает адекватно, но датчики живут 80-100 тысяч. Вакуумный усилитель на 1.5 турбо — слабое место, начинает шипеть и плохо помогать тормозить к 100 тысячам. Тормозные шланги растрескиваются к 80-100 тысячам — проверяйте обязательно.

• Быстрый износ тормозных дисков к 60-80 тыс. км при активной езде
• Перегрев передних тормозов на затяжных спусках
• Подклинивание электронного ручника к 70-80 тыс. км
• Шипение вакуумного усилителя на моторе 1.5 турбо к 90-100 тыс. км

Салон и оборудование

Салон сделан неплохо для китайца того времени, но материалы бюджетные. Кожа на руле затирается к 50 тысячам, сиденья просиживаются к 80-100 тысячам. Пластик скрипит, особенно зимой — это норма. Климат-контроль работает исправно, но моторчики заслонок хрустят на 70-80 тысячах. Подогрев сидений надёжный, а вот подогрев руля на некоторых машинах отгорают контакты. Камера заднего вида мутнеет от влаги. Печка греет хорошо, но терморезистор вентилятора может сгореть к 80-100 тысячам — салон останется без обдува.

• Затирка кожи на руле и боковине сиденья водителя к 50-80 тыс. км
• Скрип пластика торпедо и обшивки дверей при пробегах 40-60 тыс. км
• Хруст моторчиков заслонок климат-контроля к 70-80 тыс. км
• Мутнение камеры заднего вида от конденсата к 40-60 тыс. км

Топливная система и выхлоп

Топливная система в целом надёжна, но требовательна к качеству бензина. Форсунки забиваются к 80-100 тысячам, если лить что попало — начнутся провалы и нестабильный холостой ход. Топливный насос в баке живёт 120-150 тысяч, но фильтр-сеточку лучше менять каждые 60 тысяч. Катализатор — слабое место, особенно на 1.5 турбо: начинает крошиться к 100-120 тысячам, керамическую пыль может засосать в цилиндры. Если владелец лил 92-й — катализатор умрёт раньше. Выпускной коллектор трескается редко, но гайки шпилек турбины отрываются на 80-100 тысячах — появляется свист.

• Забивание форсунок при езде на некачественном топливе к 80-100 тыс. км
• Разрушение катализатора на моторе 1.5 турбо к 100-120 тыс. км
• Свист выпускного коллектора из-за отрыва гаек шпилек турбины на 80-100 тыс. км
• Износ топливного насоса и загрязнение фильтра-сеточки к 60-80 тыс. км

Стоимость типичных ремонтов

• Замена цепи ГРМ с натяжителями и звёздами — от 45000 руб
• Замена турбины в сборе (оригинал + работа) — от 80000 руб
• Замена сцепления робота DCT (комплект + работа) — от 65000 руб
• Замена сайлентблоков задних рычагов (все) — от 12000 руб
• Замена передних амортизаторов (пара + работа) — от 15000 руб
• Замена тормозных дисков и колодок (перед + зад) — от 18000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 6/10

Haval H4 — это лотерея с偏нимbiased шансом на выигрыш. Машина не ужасна, но и не надёжна: к 100 тысячам пробега практически каждый экземпляр требует внимания к роботу, подвеске и цепи ГРМ. Двигатель 1.3 предпочтительнее, но встречается реже. Если берёте — только с полной диагностикой, только с историей обслуживания и с резервом 100-150 тысяч на ближайший ремонт. За эти деньги есть более предсказуемые варианты от корейцев. Оценка: 6 из 10 — можно брать, но с открытыми глазами и набитым кошельком.