Проблемы Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Carisma — народный дёшево-бюджетный седан из 90-х, который сейчас покупают исключительно как рабочую лошадку от дома до гаража. Выпускалась с 1995 по 2004 год, делит платформу с Volvo S40 и упакована в весьма скучный кузов. На вторичке РФ живёт в основном с моторами 1.6 (4G92) и 1.8 GDI, изредка попадаются дизели. Машина недолговечна эстетически, но по механике при должном уходе едет до последнего, хотя из-за возраста найти живой экземпляр — настоящая охота.

Двигатель и привод ГРМ

Атмосферные моторы 1.6 на механике — самые надёжные из всей линейки, особых претензий не имеют, главное следить за уровнем масла. А вот легендарный 1.8 GDI — лотерея: форсунки и ТНВД живут около 150 000 км, а замена стоит как половина автомобиля. На пробегах за 200 тысяч начинает подъедать масло через маслосъёмные колпачки и кольца, чему способствует текущий сальник коленвала. Привод ГРМ ременной, обрыв означает загиб клапанов. Менять ремень с роликами нужно строго раз в 60 000 км, натяжитель любит подклинивать и внезапно ослабляться.

• Сильный нагар на клапанах и выход из строя ТНВД на моторах 1.8 GDI после 150 000 км
• Износ маслосъёмных колпачков, расход масла до 1 литра на 1000 км после 200 000 км
• Течь переднего сальника коленчатого вала, обычно проявляется к 120 000 км пробега

Коробка передач

Механическая коробка F5M41 ходит долго, но к 250 000 км у неё разбиваются посадочные места подшипников и появляется гул. Синхронизаторы второй и третьей передачи обычно умирают первыми при агрессивной езде. Автомат F4A41 надёжнее, но крайне чувствителен к чистоте масла и его уровню. Если прошлый владелец не менял жидкость каждые 40-50 тысяч км, коробка начнёт пинаться при переключении с первой на вторую. Ремонт гидроблока на этих автоматах съест весь бюджет, выделенный на покупку.

• Гул и вибрация МКПП F5M41 из-за износа подшипников на пробегах от 250 000 км
• Пинки и толчки АКПП при переключении 1-2 из-за износа соленоидов после 150 000 км
• Течь сальника штока выбора передач (МКПП), проявляется к 100 000 км

Подвеска и рулевое управление

Подвеска спереди классическая Макферсон, сзади — многорычажка. Перёд стоит копейки и ходит по 80-100 тысяч км, а вот задняя многорычажка — боль любого покупателя Каризмы. Сайлентблоки развальных рычагов разбиваются к 60 тысячам пробега, машина начинает «жрать» резину и «козлить» на кочках. Рулевая рейка может стучать и течь, ремонтируется на раз-два, но родные тяги и наконечники сейчас найти сложно. Стойки стабилизатора спереди и сзади живут всего по 30-40 тысяч км.

• Износ сайлентблоков задних продольных и развальных рычагов, дискомфорт и жор резины после 60 000 км
• Стук и люфт в рулевой рейке, как правило, к 150 000 км
• Быстрый износ стоек и втулок стабилизатора, пробег 30 000 - 40 000 км

Кузов и коррозия

Металл тонкий, а защита от ржавчины из 90-х оставляет желать лучшего. Первым делом гниют задние арки — они двойные, грязь и влага копятся внутри, и к 15 годам жизни арка превращается в труху. Пороги тоже в зоне риска, особенно в местах стыка с передними крыльями. Нижние кромки дверей вспучиваются краской из-за забитых дренажных отверстий. Если вы видите «живую» Каризму, обязательно простучите пороги и лонжероны — кузов может быть переварен похуже, чем пишут в соцсетях.

• Сквозная коррозия задних колёсных арок и порогов, заметно уже после 100 000 км или 15 лет
• Ржавчина на передних лонжеронах и чашках опор стоек после 150 000 км
• Вспучивание краски на нижних кромках дверей и крышки багажника

Электрика и электроника

Электрика простая как кирпич, но возраст берёт своё. Главный сапожник — иммобилайзер, который обожает глючить на морозе и просто так глушить мотор на ходу. Проводка в гофрах передних дверей переламывается, из-за чего перестают работать стеклоподъёмники. Генератор требует замены диодного моста и щёток примерно раз в 120 тысяч км. Панель приборов может потухать из-за плохой пайки на плате или сгоревшего стабилизатора напряжения, в народе лечится паяльником за полчаса.

• Отказ иммобилайзера (система BST), машина глохнет или не заводится на пробегах от 150 000 км
• Перелом проводки в гофре водительской двери (стеклоподъёмники, зеркала) после 100 000 км
• Отказ сегментов на приборной панели и глюк тахометра из-за высохшей пайки

Тормозная система

Тормоза на машине откровенно слабые, особенно это ощущается на моторах 1.8. Передние диски ведёт при первом же сильном торможении в жару или после лужи. Ручник — отдельная боль, задние барабаны小巧, механизм саморазводки закисает намертво за одну зиму. ГТЦ (главный тормозной цилиндр) любит перепускать жидкость в вакуумник, из-за чего педаль падает в пол. Регулярная прокачка и замена жидкости раз в два года спасают ситуацию, но большинство владельцев про это забивают.

• Закисание механизма саморазводки в задних барабанах, ручник не держит после 60 000 км
• Быстрый износ передних тормозных дисков и их деформация (биение в руль) к 80 000 км
• Износ манжет главного тормозного цилиндра, провал педали после 150 000 км

Салон и оборудование

Пластик салона дубовый, скрипит на каждой кочке, потолочная обшивка к 20 годам гарантированно отваливается и висит как парашют. Сиденья тонкие, валики боковой поддержки стираются в ноль за 100 тысяч км, каркас проседает. Печка греет хорошо, но моторчик вентилятора воет на первых скоростях — пора менять резистор или смазывать подшипник моторчика. Климат-контроль (если есть) часто сходит с ума из-за сбоя датчика температуры за бортом, который спрятан очень неудобно.

• Отслоение потолочной обшивки и износ боковой поддержки сидений к 150 000 км
• Поломка резистора вентилятора печки, работает только 4-я скорость на пробегах от 100 000 км
• Скрипы и дребезг торпедо из-за усыхания пластиковых клипс и креплений

Топливная система и выхлоп

Для 1.6 топливная система неубиваемая, бак металлический, но любит собирать ржавчину. Катализатор рассыпается к 150-200 тысячам, керамическая пыль может затянуть обратно в мотор и задрать стенки цилиндров. Выпускной коллектор (особенно на 1.8) трескается по сварке, появляется характерный звук «трактора» на холодную. На GDI-шках обязательно нужно менять фильтр тонкой очистки (в баке) каждые 40 000 км, иначе убьёте дорогущую насос-форсунку.

• Разрушение катализатора, риск задиров в цилиндрах из-за керамической пыли после 150 000 км
• Гниение задней части глушителя и средней части выхлопного тракта к 100 000 км
• Засорение фильтра бензонасоса на двигателях 1.8 GDI, падение давления после 40 000 км

Стоимость типичных ремонтов

• Замена ремня ГРМ с роликами (детали + работа) — от 12000 руб
• Ремонт/замена ТНВД на моторе 1.8 GDI — от 25000 руб
• Переборка задней многорычажки (все сайлентблоки) — от 18000 руб
• Ремонт рулевой рейки (снятие, установка, ремкомплект) — от 9000 руб
• Сварка задних арок и порогов (в среднем сервисе) — от 15000 руб
• Капитальный ремонт АКПП F4A41 — от 45000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 6/10

Mitsubishi Carisma — это утилитарная «рабочая лошадка», которая не претендует на комфорт или престиж. Если вам нужен дешёвый транспорт, чтобы добираться из точки А в точку Б, и вы не боитесь гаечных ключей — берите версию 1.6 на механике. Оценка 6 из 10 обусловлена возрастом, гниющими кузовами и капризными моторами GDI. Главное правило покупки: смотри не на спидометр, а на состояние порогов и арок.