Mitsubishi Outlander

При осмотре машины 2012 года первым делом толщиномером проверьте задние арки и пороги — там коррозия появляется уже к 80 000 км. Обязательно сделайте компьютерную диагностику вариатора (CVT) дилерским сканером, чтобы посмотреть счётчик износа, и проверьте люфт заднего редуктора. Если кузов «цветёт», а узлы гудят — от покупки лучше отказаться, ремонт встанет от 250 000 руб.

Да, это родовая болячка Outlander всех поколений: из-за скапливающейся грязи пороги, кромка крыши над лобовым стеклом и задние арки могут зацвести уже к 6 годам (пробег 80 000–100 000 км). Если запустить процесс, сквозные дыры появятся к 120 000 км. Локальная сварка и антикор стоят от 30 000 руб., но при подготовке к осмотру обращайте внимание на вздутия ЛКП — если их много, машину лучше не брать.

К сожалению, бак — одно из откровенно слабых мест: металл корпуса тонкий и плохо защищён, из-за чего сквозная коррозия с утечкой топлива — частое явление на пробегах 100 000–150 000 км. Начинается ржавчина снизу и в местах стыков. Диагностика на подъемнике обязательна: если бак вспучен, замена обойдётся в 40 000–60 000 руб., а плюс ко всему возрастает риск воспламенения.

Чаще всего повышенный расход масла (до 0.5–1 л на 1000 км) преследует бензиновый V6 3.0 литра и начинается на пробеге 120 000–150 000 км из-за залегания поршневых колец и износа маслосъёмных колпачков. Замена колпачков и раскоксовка (около 30 000 руб.) помогают не всегда, в запущенных случаях требуется капиталка от 150 000 руб. При покупке обязательно смотрите на цвет дыма при перегазовках и проверяйте уровень масла.

Цепь ГРМ начинает брякать «на холодную» из-за растяжения и износа натяжителя обычно на пробеге 120 000–150 000 км. Если проигнорировать звук, цепь может перескочить на несколько зубьев, что приведёт к встрече клапанов с поршнями и загнутому двигателю (особенно на моторах 2.4 л). Полный ремкомплект ГРМ с помпой и работой обойдётся в 50 000–70 000 руб.

Хруст, лязг при поворотах или гул сзади означают износ подшипников и зубов главной пары в заднем редукторе из-за старого масла или агрессивной езды. Проблема актуальна с 100 000 км, ремонт с переборкой стоит 35 000–50 000 руб. Б/у редуктор стоит 20 000–25 000 руб., но он умрёт так же, поэтому ездить с таким звуком нельзя — заклинивший редуктор порвёт кузов и оставит машину без колёс на скорости.

Вариатор JF011E считается надёжным, но к 120 000–150 000 км конуса стираются, а шаг цепи увеличивается, что приводит к рывкам при трогании и гулу. Диагностика должна включать чтение параметра «счётчик износа»: если значения близки к критическим — скоро потребуется замена подшипников и гидроблока (около 100 000 руб.). Если вариатор дёргает — срочно меняйте масло (от 12 000 руб.), это иногда продлевает жизнь узла на 20 000–30 000 км.

Фреон уходит из-за коррозии алюминиевых трубок конденсора и магистралей — они попросту гниют, как и бензобак. Проблема массовая, начинается с 60 000–80 000 км. Временный ремонт — вальцевание и установка резиновых шлангов взамен трубок, стоит около 8 000–15 000 руб. Новый радиатор кондиционера обойдётся в 10 000–15 000 руб. плюс заправка.

Вибрация при торможении — это деформация передних тормозных дисков, перегревающихся в штатном режиме (менять на качественные аналоги за 8 000–12 000 руб. за пару). Если вибрация проявляется при разгоне (особенно при подключении заднего моста) — это признак износа шлицев вала муфты AWC, ремонт(замена) обойдётся в 30 000–50 000 руб.

При осмотре найдите асфальт со скользким покрытием (песок/снег) и резко нажмите газ в пол. Если передние колёса буксуют, а задний мост подключается с сильным ударом или задержкой больше секунды — муфта изношена, заменить её на новую стоит 80 000–120 000 руб. Также проверьте чистоту радиатора муфты: если он забит грязью, узел перегревается и выходит из строя.

На пробеге 100 000–130 000 км стук в рулевой рейке становится привычным делом — разбиваются пластиковые втулки. Ремонт рейки с заменой сальников и втулок стоит 15 000–25 000 руб., сама деталь в сборе — от 45 000 руб. Если при осмотре руль вращается с переменным усилием и есть следы масла на пыльниках — готовьтесь к расходам.

Тормоза с завода оснащаются жёсткими колодками, которые начинают раздражающе пищать на малых пробегах, особенно во влажную погоду. Лечится заменой колодок на более мягкие аналоги (например, Akebono или Nisshinbo) за 6 000–10 000 руб. Также нелишним будет смазать направляющие суппортов и расточить диски, если образовался сильный буртик.