Проблемы Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic (заводской индекс B10) выпускалась с 2005 по 2012 год, причем собирали её в Корее под брендом Samsung. На вторичке РФ это одна из самых народных машин: недорогая, выносливая и понятная в ремонте. Под капотом трудится проверенный временем бензиновый мотор 1.6 (QG16DE) на 107 лошадок, который агрегатируется либо с честной механикой, либо с древним 4-ступенчатым автоматом. Машина славится ресурсной подвеской, но возраст берет свое, и сейчас при покупке на вторичке нужно внимательно отсеивать живой металл от убитого.

Двигатель и привод ГРМ

Здесь стоит неубиваемый QG16DE, но у него есть одна критическая особенность — цепной привод ГРМ вынесен на сторону выпускного коллектора. Из-за этого пластиковые успокоители цепи работают при постоянных высоких температурах, пересыхают, крошатся, а иногда и отваливаются куски пластика прямо в поддон, забивая маслоприемник. Двиган начинает масляное голодание и стучит. Если цепь проскочит на пару звеньев — загнет клапана. Мотор любит подтькивать масло через прокладку клапанной крышки и сальники коленвала, а к 150 000 км обычно просится замена порванных подушек, из-за которых на кузове дрожь на холостых. Также раз в 100 тысяч км нужно чистить клапан PCV (вентиляции картерных газов), иначе выдавит сальники.

• Разрушение пластиковых успокоителей цепи ГРМ и масляное голодание (обычно после 120 000 км)
• Течь масла из-под клапанной крышки и переднего сальника коленвала (от 80 000 км)
• Срабатывание и растрескивание правой гидравлической опоры двигателя (вибрации на кузове, от 100 000 км)

Коробка передач

Механическая коробка здесь на редкость крепкая, но с возрастом текут сальники приводов и начинает гудеть выжимной подшипник. Автомат (4-ступка RE4F03B) вообще практически вечный, если его не перегревать в пробках и не рвать со светофора. Главная беда автомата — соленоиды гидроблока. Если вы регулярно меняли масло раз в 50-60 тысяч км, коробка переживет сам автомобиль. Если же масло черное, пахнет гарью и машина дергается при переходе с 1-й на 2-ю передачу — готовьтесь к серьезным вливаниям. Перед покупкой обязательно проверяйте толчки при переключении режимов P-R-N-D.

• Пинки и задержки при переключении 1-2 передач на АКПП из-за загрязнения гидроблока (от 150 000 км при грязном масле)
• Гул выжимного подшипника и хруст при включении задней передачи на МКПП (от 120 000 км)
• Течь масла из сальников приводов на обеих коробках (от 80 000 км)

Подвеска и рулевое управление

Ходовая часть у Классики почти вечная — многорычажка сзади и простая МакФерсон спереди могут отходить по 150-200 тысяч км до первого крупного ремонта. Задняя подвеска стучит только если разбиты сайлентблоки продольных рычагов, которые меняются отдельно. Зато рулевая рейка — откровенно слабое звено. Она стучит и начинает течь на наших ямах уже к сотне тысяч. Также стоит прислушаться к гулу насоса ГУР, особенно если предыдущий владелец гонял с порванными пыльниками рулевых тяг. Передняя ступица гудит стандартно, как и на всех авто этого сегмента.

• Стук и течь жидкости из рулевой рейки (от 90 000 км)
• Гул задних ступичных подшипников (от 100 000 км)
• Износ сайлентблоков задних продольных рычагов (к 120 000 км)

Кузов и коррозия

Корейский металл гниет охотно, особенно если машина побывала в ДТП и красилась криворукими мастерами. Гнилая машина на вторичке сейчас — это норма, а не исключение. Самое слабое место — задние арки и пороги. Сначала пузырится краска на изгибах арок, затем там сквозные дыры. Обязательно заглядывайте под брызговики! Если там грязь и ржавчина — порог сгниет снаружи внутрь. Передние крылья гниют по кромкам у бампера. Также часто облезает хром на решетке и протирается до металла краска на дверных ручках, после чего там начинается коррозия.

• Сквозная коррозия задних арок и порогов под пластиковыми накладками/брызговиками (от 100 000 км)
• Ржавчина на кромках передних крыльев и в баготсеке под резиновым уплотнителем крышки
• Отслоение хрома на решетке радиатора и наружных ручках дверей

Электрика и электроника

Фарша в машине по минимуму, поэтому электрика радует. Самая частая проблема — генератор. Туда часто попадает грязь и вода, из-за чего изнашиваются щетки, закисает реле-регулятор и горит лампа зарядки АКБ. В блоке вентиляции печки перегорает резистор (сопротивление), из-за чего работает только 4-я скорость обдува в лицо. Фары откровенно тусклые, поэтому многие ставят ксенон, от которого рефлектор выгорает до дыр. Либо замена блока кнопок печки, либо чистка контактов в них решают проблему с залипающим обдувом.

• Выход из строя реле-регулятора и щеток генератора (от 120 000 км)
• Отказы резистора вентилятора печки (работает только максимальная 4-я скорость)
• Мигание лампочек на приборке и глюк датчика уровня топлива из-за окисления контактов

Тормозная система

Тормоза у машины адекватные для своего класса, но есть парочка детских болячек. На неровностях или при легком торможении часто начинает противно стучать суппорт. Это изнашиваются направляющие пальцы, лечится заменой ремкомплекта за копейки. Ручник зимой любит примерзать и не держать машину на уклоне — нужно разбирать механизм, чистить и смазывать. Задние барабанные тормоза к 150 тысячам разбиваются так, что могут повредить посадочные места подшипников полуоси, так что рекомендуем проверять их при каждом ТО.

• Стук и закисание направляющих суппортов передних тормозов (от 70 000 км)
• Клинит и не держит ручной тормоз из-за износа троса и механизма в барабане (от 100 000 км)
• Биение руля из-за деформации передних тормозных дисков (от 80 000 км)

Салон и оборудование

Классика внутри простая, но ткань сидений убивается в хлам. Боковина водительского кресла протирается до дыр уже к 80-90 тысячам пробега, а поролон проседает так, что спина устает даже в поездках по городу. Пластик на торпедо дешевый, скрипит и царабается, а клипсы крепления обшивки дверей отлетают. Пластиковый кожух руля часто трескается по литью. Кондиционер зимой любит травить фреон через сервисный клапан, так что перед летом обязательно проверяйте наличие газика. Шумоизоляции нет в принципе — колесные арки резонируют как барабан.

• Протирание ткани и проседание поролона на водительском сиденье (от 80 000 км)
• Появление трещин на пластике руля и обшивке потолка/дверей
• Утечка фреона из системы кондиционера через заправочный клапан (к 100 000 км)

Топливная система и выхлоп

Топливная система надежная, но есть нюансы. Бензонасос в баке любит засасывать грязь, если ездить на пустом баке. Фильтр тонкой очистки находится там же в модуле, и его замена стоит денег, поэтому народ часто меняет только сеточку грубой очистки. Катализатор живет долго, но если он начал крошиться, керамику может засосало обратно в двигатель, что приведет к задирам в цилиндрах. Гофра глушителя прогорает в районе крепления кронштейна к блоку — звенит и воняет выхлопом в салоне.

• Снижение давления топлива из-за забитой сеточки бензонасоса при езде на пустом баке (от 100 000 км)
• Прогорание гофры приемной трубы глушителя (от 120 000 км)
• Разрушение катализатора с риском задиров ЦПГ (от 150 000 км)

Стоимость типичных ремонтов

• Замена цепи ГРМ с успокоителями и натяжителями — от 25000 руб
• Ремонт или замена рулевой рейки (в сборе с тягами) — от 15000 руб
• Переборка тормозных суппортов (перед + замена дисков) — от 8000 руб
• Капитальный ремонт гидроблока АКПП — от 35000 руб
• Замена топливного модуля и сеточки бензонасоса — от 7000 руб
• Сварка порогов и переварка задних арок — от 20000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 7/10

Nissan Almera Classic — это честная рабочая лошадка, которая отлично подходит на роль первого авто или машины для поездок на дачу. Главный её враг — не мотор и не коробка, а время и коррозия. Если вы найдете живой, неубитый кузов (или готовы переварить пороги), механика порадует дешевизной обслуживания, а надежный двигатель отблагодарит за регулярную замену масла сотнями тысяч километров пробега. Обязательно проверяйте цепь ГРМ перед покупкой!