Проблемы Nissan Qashqai+2

Nissan Qashqai+2 первого поколения в кузове J10 (2008–2013) — это удлинённая семиместная версия популярного кроссовера, которую на вторичке РФ многие берут как большой семейный автомобиль за небольшие деньги. Под капотом чаще всего живут атмосферные моторы 1.6 (HR16DE), 2.0 (MR20DE) или дизель 1.5 (K9K), работающие в паре с механикой, классическим автоматом или вариатором. Машина получила славу комфортного, но довольно капризного аппарата: к 100-150 тыс. км пробега многие узлы требуют внимания, а кузов может неприятно удивнуть коррозией. Если вы умеете выбирать и готовы вникать в техническую часть, Кашкай+2 может стать неплохим вариантом, но без чек-листа на осмотр ехать точно нельзя.

Двигатель и привод ГРМ

Самый массовый мотор 2.0 (MR20DE) страдает от повышенного расхода масла, который к 100-120 тыс. км пробега может доходить до 1 литра на 1000 км из-за залегания поршневых колец и задиров. Цепной привод ГРМ на этом двигателе обычно ходит до 150 тыс. км, после чего цепь вытягивается, начинает греметь на холодную, а гидронатяжитель может подклинивать (особенно если владелец лил редкое масло). Мотор 1.6 (HR16DE) считается надёжнее, но он откровенно слаб для тяжёлого семиместного кузова, а после 120 тыс. км любит подъедать масло и требовать регулировки тепловых зазоров клапанов. На обоих агрегатах нужно следить за муфтами фазовращателей — их характерный треск при утреннем запуске это верный признак скорого ремонта стоимостью в серьёзную сумму.

• Масложор на 2.0 (MR20DE) из-за залегания колец, угар до 1 л/1000 км на пробегах от 80-100 тыс. км
• Вытяжка цепи ГРМ и треск муфт VVT на пробеге 120 000 - 150 000 км
• Симптомы износа свечей накала и ЭБУ на дизеле 1.5 (K9K) после 120 000 км

Коробка передач

Главный страх любого покупателя — вариатор Jatco JF011E. На машинах до 2010 года выпуска он откровенно слабый: уже к 80-100 тыс. км конусные шкивы покрываются задирами, стружка забивает маслонасос, а ремень начинает проскальзывать. Симптомы типичны: рывки при трогании, вибрации на разгоне, уход в аварийный режим. Механика на 2.0 имеет слабый двухмассовый маховик, который на пробегах за 130 тыс. км начинает цокать на холостых и хрустеть при переключениях. Классический автомат встречается только с мотором 2.0 и является самым предпочтительным вариантом, но и он после 150 тыс. км может потребовать замены изношенных фрикционов и соленоидов гидроблока.

• Задиры конусов и износ ремня вариатора JF011E (симптомы: рывки при трогании) на пробеге от 90 000 км
• Поломка маслонасоса вариатора из-за стружки, ведущая к замене всего узла (100 000 - 120 000 км)
• Гул и люфт двухмассового маховика на МКПП (пробег от 130 000 км)

Подвеска и рулевое управление

Подвеска спереди плотная, но не убиваемая — стойки и втулки стабилизатора слыхают свой час уже к 40-50 тыс. км, начинают стучать на мелких неровностях. А вот задняя многорычажка — настоящий бич вторички: сайлентблоки задних продольных рычагов Frequently рассыхаются и рвутся к 90-110 тыс. км, из-за чего зад машины начинает «козлить» и криво ехать по прямой. Самое неприятное в этом то, что сайлентблоки меняются только в сборе с рычагом, а оригинальные детали стоят прилично (хотя сейчас есть дешёвые качественные аналоги). Рулевая рейка не любит наших ям и уже к 100 тыс. км может застучать или потечь, плюс потребуйте от продавца показать состояние рулевых наконечников, которые закисают и мешают сход-валить машину.

• Разрыв сайлентблоков задних продольных рычагов (машина «козлит» и рыскает) на 90 000 км
• Стук рулевой рейки и износ втулки, течь сальника (100 000 - 120 000 км)
• Быстрый износ стоек переднего стабилизатора (проявляется на 40 000 - 50 000 км)

Кузов и коррозия

Кузов — откровенно слабое место Кашкая+2, особенно если машина не была обработана антикором с салона. Первым делом смотрите на задние арки: они сделаны из двух сваренных частей, и именно на внутреннем стыке краска вспучивается уже на шестой-седьмой год жизни, после чего металл прогнивает насквозь. Крышка багажника, пороги и днище под накладками тоже очень плохо сопротивляются русской соли. ЛКП мягкое, капот уже к 50 тыс. км обычно покрывается сколами от камней, которые нужно обязательно подкрашивать, иначе пойдут жуки. Перед покупкой обязательно проверяйте vin под лобовым стеклом и сверяйте с номером на стакане кузова — машина популярна у перекупов после ДТП.

• Коррозия задних арок (вспучивание краски на стыке внутренней и внешней части) с пробегом от 80 000 км
• Гниение задней двери багажника и порогов под пластиковыми накладками (от 100 000 км)
• Обширные сколы краски на капоте, переходящие в очаги ржавчины (от 50 000 км)

Электрика и электроника

Электрическая часть в целом не доставляет глобальных проблем, но мелкие болячки портят нервы. Самое популярное — замок зажигания: микрик внутри него изнашивается, и машина перестает заводиться при одном повороте ключа, приходится «ловить» контакт. Частенько на дверях клинят электроприводы замков, а стеклоподъемники начинают жить своей жизнью из-за износа троса и направляющих (особенно на водительской двери). Фары после 10 лет жизни мутнеют и слезает с них отражатель, из-за чего светить на трассу становится откровенно опасно. Не забывайте, что обрыв проводки в гофре дверей и багажника — классика жанра, поэтому стеклоподъемники и замки перед покупкой нужно гонять во всех режимах.

• Залипание кнопок стеклоподъемников и обрыв проводов в гофре водительской двери (от 100 000 км)
• Отказ замка зажигания из-за износа контактной группы (симптом: запуск со второй-третьей попытки)
• Мутнение и выгорание отражателей передних блок-фар на возрастных машинах

Тормозная система

Тормоза на машине адекватные для города, но сзади стоит барабанная система, которая любит закисать от бездействия и обилия соли. Раз в год колодки нужно снимать для очистки и смазки направляющих, иначе тормозной цилиндр потечет или колодка просто отвалится от феродо из-за коррозии. Спереди диски и колодки ходят прилично, но направляющие суппортов требуют внимания — они закисают в пыльниках, из-за чего колодки начинают подклинивать и перегревать диск. Включая передачи тормоза плавные, но при активном разгоне с полной загрузкой со скорости 100 км/ч может ощущаться вибрация от перегрева передних тормозов.

• Закисание задних тормозных цилиндров из-за разрыва пыльников (от 80 000 км)
• Подклинивание передних суппортов из-за износа направляющих (от 60 000 км)
• Коррозия и разрушение самих тормозных барабанов сзади на возрастных машинах

Салон и оборудование

Внутри всё просто и утилитарно, но материалы бюджетные. К 100-120 тыс. км руль и боковина водительского сиденья обычно затерты до дыр, а поролон проседает, особенно если ездил крупный владелец. Слабое место автомобилей с третьим рядом сидений — механизмы их раскладывания: они закисают, клинят, а пластик вокруг ломается. Климат-контроль может страдать от некорректной работы вентилятора печки (начинает свистеть подшипник моторчика), а кондиционер требует обязательной проверки перед покупкой, так как из-за вибраций часто перетирается трубка магистрали или выходит из строя подшипник компрессора. Свет в салоне тусклый, но это лечится установкой LED-ламп.

• Сильный износ боковины водительского сиденья и руля (пробег от 100 000 км)
• Скрип и закисание механизмов складывания третьего ряда сидений
• Свист подшипника моторчика печки и утечки фреона через изношенные прокладки кондиционера

Топливная система и выхлоп

Бензиновые моторы критичны к качеству топлива из-за отсутствия съемных топливных фильтров тонкой очистки (онModule в сборе с бензонасосом в баке). Если заправлялись «палёнкой», к 120 тыс. км сеточка забивается, насос начинает выть, а давление падает, что приводит к проблемам с запуском и рывкам на высоких оборотах. Система EVAP (улавливания паров) часто выдает ошибку Check Engine из-за засорения абсорбера. Выпускной коллектор на 2.0 литрах при пробеге за 130 тыс. км может треснуть в сварных швах или «сорвать» прокладку, из-за чего под капотом появится характерный звонкий стрёкот подсоса воздуха или прорыва газов, который хорошо слышно при утреннем запуске.

• Ревизия или замена топливного насоса (забита сеточка, низкое давление) на 100 000 - 130 000 км
• Засорение клапана EVAP (абсорбера) и появление стойкой ошибки Check Engine
• Прогар прокладки или трещина выпускного коллектора на 2.0 (появление звенящего звука, от 120 000 км)

Стоимость типичных ремонтов

• Замена цепи ГРМ с натяжителями и муфтами VVT (мотор 2.0) — от 55 000 руб
• Замена вариатора JF011E (контрактный узел с работой) — от 150 000 руб
• Замена сайлентблоков задних рычагов (детали + работа) — от 18 000 руб
• Реставрация задних арок и порогов (сварка, материалы, покраска) — от 35 000 руб
• Замена топливного насоса (модуль в баке) — от 22 000 руб
• Переборка передних тормозных суппортов (ремкомплект + работа) — от 8 000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 6/10

Nissan Qashqai+2 — это комфортный и вместительный семейный кроссовер, который на вторичке требует тщательного подхода к выбору. При покупке машины с пробегом больше 120 000 км будьте готовы к серьезным вложениям: замена масла в вариаторе, ремонт задней подвески и переварка ржавых арок практически неизбежны. Идеальный вариант для покупки — дорестайлинговая машина 2010-2011 года на механике с мотором 1.6, с чистой историей, если вы ищете бюджетный авто. Взвешенно оценивайте риски: машина может стать хорошим помощником, но за ней нужно следить и вовремя вкладываться, не откладывая плановое обслуживание до последнего.