Проблемы Kia Magentis

Kia Magentis первого поколения — это тот самый случай, когда за копейки можно взять довольно просторный седан бизнес-класса. На вторичке РФ эти машины живут в пределах 150-250 тысяч рублей, и конкурентов за эти деньги немного. Основные двигатели — это 2.0 (136 л.с.) и 2.5 V6 (167 л.с.), оба атмосферные, с ремнём ГРМ. Коробки — 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Репутация у машины двойная: с одной стороны — простота и дешевизна запчастей, с другой — возраст берёт своё, и живых экземпляров с каждым годом всё меньше.

Двигатель и привод ГРМ

Двигатели 2.0 (G4JP) — это по сути Mitsubishi 4G63, только корейской сборки. Ресурс у них приличный, до 300-350 тысяч ходят, но к нынешним годам большинство уже перебирались. Главный враг — масляное голодание. Вкладыши начинают стучать на пробегах за 200 тысяч, если масло менять раз в 15 тысяч, как любят у нас. Двигатель 2.5 V6 (G6BV) надёжнее, но запчасти на него дороже, а свечи менять — танцы с бугром. Ремень ГРМ нужно менять строго раз в 60 тысяч, натяжитель слабый, если порвёт — загнёт клапана на обоих моторах. Симптомы: цокающий звук на холодную, плавающие обороты, масляный ожог на крышке.

• Стук шатунных вкладышей на 2.0 при пробеге 200-250 тыс. км из-за масляного голодания
• Обрыв ремня ГРМ с загнутыми клапанами при пробеге 60-70 тыс. км после последней замены
• Течь масла из-под клапанной крышки и переднего сальника коленвала к 150 тыс. км
• Залегание поршневых колец на 2.0 к 180-200 тыс. км — жор масла до 1 литра на 1000 км

Коробка передач

Механика — вариант надёжный, сцепление ходит по 120-150 тысяч, корзина и диск в сборе стоят копейки. А вот 4-ступенчатый автомат F4A42 — это лотерея. Он построен на базе Mitsubishi, но корейцы умудрились его испортить. Гидроблок забивается продуктами износа уже к 150 тысячам, коробка начинает пинаться при переключении с 1 на 2. Соленоиды живут 80-100 тысяч, замена — разорение. Если масло не меняли каждые 40-50 тысяч — готовьте деньги на переборку. Симптомы: рывки при переключении, задержка при включении драйва, воющий звук.

• Пинки при переключении 1-2 на автомате к 130-160 тыс. км — износ гидротрансформатора
• Выход из строя соленоидов гидроблока на пробегах 80-100 тыс. км
• Износ синхронизаторов 2-й передачи на МКПП к 180-200 тыс. км
• Течь масла из сальника привода АКПП к 100-120 тыс. км

Подвеска и рулевое управление

Подвеска спереди — Макферсон, сзади — многорычажка. Спереди всё живучее, стойки стабилизатора ходят по 50-60 тысяч, шаровые — по 80-100. А вот задняя многорычажка — это боль. Сайлентблоки рычагов рвутся к 100-120 тысячам, машина начинает «козлить» и сьедать резину. Рулевая рейка — откровенное слабое место, стучит уже к 120 тысячам, ремкомплект помогает не всегда. ГУР течёт по шлангам, следите за уровнем жидкости. Симптомы: стук на кочках спереди, увод машины в сторону, биение в руль.

• Стук рулевой рейки к 100-130 тыс. км — износ втулки и зубьев
• Разрыв сайлентблоков задних рычагов к 100-120 тыс. км
• Износ шаровых опор к 80-100 тыс. км — скрип и стук при поворотах
• Течь жидкости ГУР через магистральные шланги к 120-150 тыс. км

Кузов и коррозия

Кузов — слабое место у всех корейцев того времени. Оцинковки нет, металл тонкий. Первым делом гниёт багажник — вокруг уплотнителя крышки, внизу арок, на днище. Крылья гниют по нижней кромке к 10-12 годам жизни. Лонжероны и стаканы проверяйте обязательно — если машину не подваривали, там уже наверняка есть дыры. Фары мутнеют быстро, а разъём под фарой окисляется — любимая проблема. Пороги гниют изнутри, снаружи ещё ничего, а внутри уже труха. Если видите ровный кузов — скорее всего, его шаманили.

• Коррозия днища и лонжеронов к 10-12 годам эксплуатации
• Гниение арок задних крыльев к пробегу 150-180 тыс. км
• Окисление и рассыхание разъёмов передних фар
• Ржавчина на кромке крыши и вокруг стёкол к 15 годам

Электрика и электроника

Электрика простая как кирпич, но возраст берёт своё. Генератор живучий, но диодный мост горит к 150-180 тысячам, зарядка падает — не удивляйтесь. Стартер начинает клинить на горячую к 200 тысячам, втягивающее можно поменять отдельно. Проводка в дверях переламывается — стеклоподъёмники и замки перестают работать. Панель приборов глючит, стрелки залипают — типичная болячка. Блок комфорта под сиденьем водителя боится влаги — если салон заливало, готовьте деньги. Предохранители горят редко, но гнёзда окисляются.

• Отказ диодного моста генератора к 150-180 тыс. км — нет зарядки
• Перелом проводки в гофре водительской двери к 130-150 тыс. км
• Глюки панели приборов — залипание стрелок к 10-12 годам
• Клинит втягивающее реле стартера на горячую к 180-200 тыс. км

Тормозная система

Тормоза спереди — диски, сзади — барабаны на большинстве машин. Диски тонкие, перегреваются и ведёт их к 60-80 тысячам. Направляющие суппортов закисают — колодка стирается с одной стороны, а вы удивляетесь, почему тормозит криво. Барабаны сзади — вообще relic из прошлого, очиститель механизма нужно делать регулярно, иначе колодки клинят. Ручник не держит на 90% машин — тросики растягиваются и закисают. ABS живучая, но датчик на колесе может отгнить — проводка тонкая и гниёт первой.

• Перегрев и деформация передних тормозных дисков к 60-80 тыс. км
• Закисание направляющих суппортов к 50-70 тыс. км — неравномерный износ колодок
• Закисание троса ручника к 100-120 тыс. км
• Обрыв провода датчика ABS в районе колеса к 120-150 тыс. км

Салон и оборудование

Салон для своего класса неплох, кожа на сиденьях живучая — к 200 тысячам только трескается на боковине водительского. Но пластик скрипучий, а на машинах с пробегом под 250-300 тысяч он уже играет как гармошка. Печка — откровенно слабая, зимой в ногах холодно, это конструктивная особенность. Климат-контроль есть на топовых версиях, но моторчик заслонки дохнет к 150 тысячам — дует только в лицо. Кондиционер — бомба замедленного действия, трубки перетираются, компрессор живучий, но фреон улетучивается через 12-15 лет. Радиатор печки течёт к 180-200 тысячам — антифриз на коврике.

• Выход из строя моторчика заслонки климат-контроля к 130-160 тыс. км
• Течь радиатора печки к 180-200 тыс. км — антифриз на коврике
• Утечка фреона через перетёршиеся трубки кондиционера к 10-12 годам
• Скрип и люфт пластиковых элементов салона к 150-180 тыс. км

Топливная система и выхлоп

Топливная система простая — бак металлический, ржавеет изнутри к 15 годам, сеточка бензонасоса забивается. Сам насос живёт 200-250 тысяч, но если вы залили палёный бензин — готовьте замену. Форсунки мыть нужно раз в 40-50 тысяч, иначе плавают обороты и вырастает расход. Выпускной коллектор на 2.0 трескается — любимая болячка, сварка помогает на полгода. Катализатор умирает к 150-180 тысячам, но его обычно вырезают ещё в прошлые руки. Лямбда-зонды живут 100-130 тысяч, начинают жрать бензин и загораться чек.

• Трещина выпускного коллектора на 2.0 к 120-150 тыс. км — рычащий звук
• Забивание сеточки бензонасоса продуктами коррозии бака к 150-180 тыс. км
• Износ лямбда-зондов к 100-130 тыс. км — повышенный расход топлива
• Разрушение катализатора к 150-180 тыс. км — потеря мощности

Стоимость типичных ремонтов

• Замена ремня ГРМ с роликами и помпой — от 12000 руб
• Замена топливного насоса в сборе — от 6000 руб
• Капитальный ремонт АКПП — от 55000 руб
• Замена рулевой рейки (ремкомплект) — от 12000 руб
• Замена задних сайлентблоков рычагов (все 4 шт) — от 10000 руб
• Замена радиатора печки — от 8000 руб

Часто задаваемые вопросы

Вердикт: 5/10

Kia Magentis первого поколения — это машина для тех, кто готов мириться с постоянными мелкими поломками ради низкой цены покупки и содержания. За свои 150-250 тысяч рублей альтернатив немного, но не ждите надёжности современного авто. Двигатель 2.0 живуч, если не убивать, механика надёжна, а запчасти дешёвые. Главные враги — коррозия кузова, капризный автомат и возрастная электрика. Если найдёте живой кузов и ухоженный мотор — можно брать как первую машину или походную тележку. Но тщательно проверяйте, хлама на рынке 90%.