Проблемы и слабые места Hyundai i20 II (GB) (2014–2020) — что ломается и на что смотреть

Name: Hyundai i20 i20 II (GB) (2014–2020)
Brand: Hyundai
Rating: 7 (1 reviews)

Hyundai i20 второго поколения (индекс GB) выпускался с 2014 по 2020 год и стал настоящим хитом на нашем вторичном рынке. Под капотом чаще всего живут атмосферные моторы 1.2 (83 л.с.) и 1.4 (100 л.с.), работающие в паре с механикой или классическим автоматом. Машина сыскала славу «неубиваемого рабочего лошадки», но возраст берёт своё. После 100-150 тысяч пробега у этого корейца начинают проявляться характерные болячки, о которых покупателю нужно знать до того, как деньги за машину будут переданы продавцу.

Двигатель и привод ГРМ

Моторы серии Kappa (1.2) и Gamma (1.4) в целом ресурсные, ходят по 250-300 тысяч км до капиталки. Но у них есть ахиллесова пята — система регулировки фаз газораспределения (CVVD). Фазовращатели начинают стучать и греметь на холодную уже к 100-120 тыс. км пробега. Игнорировать этот звук нельзя, иначе куски изношенного механизма попадут в масляные каналы и убьют мотор. Привод ГРМ здесь цепной, но цепь растягивается к 150-180 тыс. км, особенно если владелец экономил на масле. На моторах 1.4 также стоит следить за задними сальниками двигателя — они начинают потеть маслом к 100 тысячам. Замена фазовращателя — это дорого, о чем нужно знать заранее.

Стук фазовращателей на холодную (пробег 100-130 тыс. км)
Растяжение цепи ГРМ и появление ошибки P0011 (пробег 150-180 тыс. км)
Течь заднего сальника коленвала (пробег 90-120 тыс. км)
Залипание клапана вентиляции картерных газов (пробег 80-100 тыс. км)

Коробка передач

Среди коробок самая удачная — классическая 4-ступенчатая A4CF1, которая ставилась на 1.4 литра. Она медленная, но почти вечная при условии замены масла каждые 60 тысяч км. А вот на моторах 1.2 после 2015 года чаще ставили более современную 6-ступенчатую A6GF1, и вот с ней бывают проблемы. Гидроблок чувствителен к чистоте масла, при агрессивной езде фрикционы сгорают к 120-150 тыс. км. Механические коробки (M6CF1) хлопот не доставляют, максимум к 150 тысячам потребуют замены выжимного подшипника и сцепления. При покупке обязательно проверяйте коробку на прогреве — толчки при переключении с 1 на 2 говорят о скором ремонте.

Толчки и пинки при переключении 1-2 на непрогретом автомате 6-ступки (пробег 80-100 тыс. км)
Износ пакетов фрикционов на A6GF1 при спортивной езде (пробег 120-150 тыс. км)
Износ выжимного подшипника и сцепления на МКПП (пробег 130-170 тыс. км)

Подвеска и рулевое управление

Ходовая у i20 II энергоёмкая и комфортная, но пробегом начинает сдавать. Первыми сдаются задние амортизаторы — текут и стучат уже к 60-80 тыс. км, особенно если машина часто ездила с загрузкой. Передние ступичные подшипники живут около 100-120 тысяч, начинают гудеть. Рулевые наконечники и тяги можно смело менять к 90-100 тысячам. А вот рулевая рейка — слабое место, стук в ней появляется к 100-130 тыс. км, она идет в сборе, ремонт дорогой. Сайлентблоки передних рычагов ходят около 80-100 тысяч. Подвеска ремонтируется недорого, но перед покупкой обязательно нужно проездить по ямам и послушать стуки.

Течь и стук задних амортизаторов (пробег 60-80 тыс. км)
Гул передних ступичных подшипников (пробег 100-120 тыс. км)
Стук в рулевой рейке (пробег 100-130 тыс. км)
Износ сайлентблоков передних рычагов (пробег 80-100 тыс. км)

Кузов и коррозия

ЛКП у Hyundai традиционно тонкое, сколы появляются быстро и легко, до металла. Если вовремя не подкрашивать, начинаются рыжики — прежде всего на капоте, арках и нижней кромке дверей. ЛКП крыши выгорает и тускнеет на солнце. Хром на решетке радиатора и молдингах облезает через 3-4 года эксплуатации,особенно в городах с реагентами. Лобовое стекло мягкое, быстро затирается дворниками, а сколы на нём легко переходят в трещины. У машин из такси часто «уставшие» двери — провисают петли, с трудом закрываются. Бамперы держатся на одних честных словах, крепежи легко ломаются на морозе.

Рыжики по сколам на капоте, арках и нижней кромке дверей (пробег 80-120 тыс. км)
Облезание хрома на решетке радиатора и молдингах (3-4 года эксплуатации)
Растрескивание и помутнение лобового стекла (пробег 100-150 тыс. км)
Провисание дверей на петлях при интенсивном использовании (пробег 120-150 тыс. км)

Электрика и электроника

Генератор на i20 — головная боль. На 80-100 тысячах пробега диодный мост горит, аккумулятор перестает заряжаться, машина глохнет на ходу. Оригинальный генератор стоит космос, обычно меняют на восстановленный. Также к 100-120 тыс. км начинает капризничать замок зажигания — ключ поворачивается с трудом, приходится менять личинку. Массовые проблемы с контактами в разъемах фар — окисляются, оптика начинает глючить и тускло светить. Часто перегорает подсветка кнопок стеклоподъемников на водительской двери. На машинах с системой бесключевого доступа к 120 тысячам начинают глючить датчики в ручках — двери не открываются.

Отказ генератора из-за сгоревшего диодного моста (пробег 80-100 тыс. км)
Заедание и износ замка зажигания (пробег 100-120 тыс. км)
Окисление контактов в разъемах передней оптики (пробег 80-110 тыс. км)
Глюк датчиков прикосновения в ручках дверей (пробег 110-130 тыс. км)

Тормозная система

Тормоза у i20 II адекватные, но при пробегах за сотню система требует внимания. Тормозные диски тонкие, их легко перегреть, они начинают бить при торможении уже к 60-80 тыс. км, особенно у любителей активной езды. Передние колодки ходят 40-50 тысяч, задние — 50-70 тысяч. Направляющие суппортов любят закисать, если не обслуживать их при каждой замене колодок. Главный тормозной цилиндр редко доживает до 150 тысяч, начинает уходить педаль и подтекать тормозуха. Ручник на механике требует регулярной подтяжки. ABS глючит редко, но датчики на ступицах могут начать барахлить к 130-150 тыс. км из-за грязи и коррозии.

Биение передних тормозных дисков при торможении (пробег 60-80 тыс. км)
Закисание направляющих суппортов (пробег 70-90 тыс. км)
Износ главного тормозного цилиндра (пробег 130-150 тыс. км)
Глюк датчиков ABS из-за окисления (пробег 130-150 тыс. км)

Салон и оборудование

Салон i20 II на вид приличный, но материалы бюджетные. Рукоятка КПП и руль затираются и лоснятся уже к 60-80 тысячам, руль может облезть так, что стыдно становится. Сиденья из тканевой обивки проминаются и теряют форму к 80-100 тыс. км, особенно водительское. Скрип пластика в салоне на холоде — норма жизни, лечится проклейкой. Климатическая установка (печка и кондиционер) хлопот не доставляет, но к 100-120 тысячам нужно готовиться к заправке кондиционера и замене радиатора печки — он начинает подтекать. Подогрев сидений — слабое место, спираль греется и перегорает. Блок управления климатом иногда глючит — не регулируется температура.

Сильное затирание руля и рукоятки КПП (пробег 60-80 тыс. км)
Проседание водительского сиденья (пробег 80-100 тыс. км)
Течь радиатора печки (пробег 100-130 тыс. км)
Перегорание нити подогрева сиденья (пробег 90-120 тыс. км)

Топливная система и выхлоп

Топливная система особых хлопот не доставляет. Топливный фильтр спрятан в баке, модуль, и ходит 120-150 тысяч до замены. Бензонасос может захандрить к 100-120 тыс. км — начинает громко жужжать, падает давление. Форсунки долговечны, требуют только чистки раз в 60-80 тысяч. Выпускной коллектор на 1.4 литра — слабое место, трещины появляются к 120-140 тыс. км, начинает подсекать выхлоп. Катализатор ходит 150-200 тысяч при хорошем масле и бензине, но на нашем топливе может сдаться раньше. Выхлопная система целиком начинает ржаветь и прогнивать после 100 тысяч, сначала наконечник, потом банки.

Шум и износ бензонасоса (пробег 100-120 тыс. км)
Трещины выпускного коллектора на моторе 1.4 (пробег 120-140 тыс. км)
Прогар и разрушение катализатора (пробег 150-200 тыс. км)
Коррозия и прогнивание элементов выхлопной системы (пробег 100-130 тыс. км)

Стоимость типичных ремонтов

Замена фазовращателя с муфтами — от 35000 руб
Замена цепи ГРМ с натяжителем и звездами — от 45000 руб
Ремонт или замена генератора — от 12000 руб
Замена задних амортизаторов (пара) — от 8000 руб
Замена рулевой рейки в сборе — от 28000 руб
Замена передних тормозных дисков (пара) — от 6000 руб

Часто задаваемые вопросы

Какой двигатель лучше выбрать — 1.2 или 1.4?

Для города 1.2 литра (83 л.с.) вполне хватает, он проще и дешевле в обслуживании. Но если часто ездите по трассе или любите динамику — берите 1.4 (100 л.с.), он оснащается более надежной 4-ступенчатой коробкой и приятнее в разгоне.

Стоит ли брать Hyundai i20 II после такси?

Категорически нет. Таксисты выкатывают эти машины на 200-300 тысяч за пару лет, при этом обслуживание часто делается по минимуму. Пробеги скручиваются, салоны перешиваются, а скрытые проблемы вылезут на следующий день после покупки.

Какой пробег считается критичным для Hyundai i20 II?

До 100 тысяч машина ходит без серьезных проблем. От 100 до 150 начинаются типичные болячки по подвеске и электрике. Всё что выше 180-200 тысяч — лотерея, даже при хорошем обслуживании потребует серьезных вложений.

Как отличить скрученный пробег?

Смотрите на состояние руля, педалей, сидений и особенно ковра водителя. Затертый до блеска руль, промятое сиденье и изношенный коврик при пробеге 70-80 тысяч говорят о скрутке. Также проверяйте историю по базам ГИБДД, ДТП и обслуживанию у дилера.

Какая коробка передач надежнее — механика или автомат?

Обе коробки достаточно надежны. Классический 4-ступенчатый автомат на моторе 1.4 — неубиваемый, требует только замены масла каждые 60 тысяч. Механика тоже беспроблемная. А вот 6-ступенчатый автомат на моторе 1.2 менее надежен — при пробегах за 120 тысяч может потребовать ремонта.

Нужно ли проверять кузов на предмет ДТП?

Обязательно, как и на любом авто. i20 часто попадает в мелкие аварии в городе. Толщиномер в руки и проверяйте все элементы кузова — крылья, двери, капот. Сильные ДТП могут привести к проблемам с геометрией кузова, коррозии и неровному износу шин.

На что обратить внимание при покупке Hyundai i20 II с пробегом?

Главное — двигатель и коробка. Слушайте мотор на холодную, проверяйте автомат на толчки, смотрите на состояние масла. Далее подвеска и кузов — на предмет коррозии и посторонних стуков. Обязательно проверяйте историю машины по VIN.

Дорого ли обслуживать Hyundai i20 II?

Относительно недорого. Запчасти доступны и дешевле, чем у европейских конкурентов. Расходники стоят вменяемо. Но ремонт основных узлов (фазовращатели, цепь ГРМ, рейка) может ударить по карману на 30-50 тысяч за раз.

Вердикт: 7/10

Hyundai i20 II — крепкий и надёжный городской автомобиль, который при грамотном выборе будет служить верой и правдой. Лучше искать мотор 1.4 с классическим автоматом и пробегом до 120 тысяч, с прозрачной историей обслуживания. Опасайтесь машин из такси со скрученными пробегами. При осмотре обязательно проверяйте двигатель на холодную, коробку на толчки и кузов на коррозию. Если найдёте живой вариант — берите, не пожалеете.

Проблемы Hyundai i20 i20 II (GB)